Pourquoi une cheville tourne-t-elle dans le vide dans une plaque de plâtre, et comment la rattraper ?

Ce qui se passe réellement derrière la plaque

Une plaque de plâtre standard (la fameuse BA13) mesure environ 12,5 mm d'épaisseur. C'est un matériau tendre, pris en sandwich entre deux feuilles de carton, qui ne tient pas une vis par simple serrage comme le ferait du bois ou du béton plein. Une cheville pour cloison creuse fonctionne donc toujours sur le même principe : elle doit prendre appui au dos de la plaque, en s'ouvrant, en se repliant ou en basculant dans le vide qui se trouve derrière.

Pour que ce mécanisme se déclenche, la cheville doit rester immobile pendant que la vis tourne. C'est le rôle des ergots ou des petites dents sous la collerette : ils mordent dans le carton de surface et empêchent la rotation. Dès que ces ergots ne tiennent plus, ou que le trou est trop large pour que le corps de la cheville frotte sur ses bords, la cheville accompagne la vis dans sa rotation. Elle tourne alors dans le vide, sans jamais s'expanser.

Les 6 causes les plus fréquentes

1. Une cheville pensée pour le béton

La classique cheville nylon à expansion, grise ou blanche, vendue en vrac, est conçue pour se serrer contre les parois d'un trou dans un matériau plein. Dans une plaque de 12,5 mm, elle n'a quasiment rien contre quoi s'écraser : l'essentiel de sa longueur dépasse dans le vide. Certaines chevilles dites universelles se nouent derrière la plaque, mais beaucoup, bas de gamme, tournent dès le premier serrage. C'est de loin la cause numéro un.

2. Un trou trop large, souvent percé en percussion

Le plâtre s'effrite très facilement. Un foret d'un millimètre de trop, un perçage en mode percussion, un foret émoussé ou une perceuse tenue de travers suffisent à ovaliser le trou. La cheville n'est alors plus tenue latéralement et ses ergots n'ont plus de carton sain dans lequel mordre. Le diamètre de perçage indiqué sur l'emballage de la cheville n'est pas une suggestion : c'est une cote précise.

3. Des ergots anti-rotation jamais enfoncés

Sur les chevilles métalliques à expansion, de type Molly, la collerette porte deux petites griffes qui doivent pénétrer dans le parement. Si on se contente de glisser la cheville dans le trou sans la frapper légèrement au marteau jusqu'à ce que la collerette soit bien à plat, les griffes restent en surface et la cheville tourne au premier tour de vis.

4. Une cavité trop étroite derrière la plaque

Dans un doublage collé (plaque fixée directement sur le mur par des plots de mortier adhésif), il reste parfois seulement 1 à 2 cm entre la plaque et le mur. Une cheville longue bute alors contre la maçonnerie avant d'avoir pu s'ouvrir, ou tombe sur un plot de colle. Résultat : pas d'expansion, et une cheville qui tourne ou qui s'enfonce. Toquez sur la cloison : un son creux et sourd sur une faible profondeur est un indice, mais le plus sûr reste de sonder avec un foret fin ou un petit crochet de fil de fer.

5. Un serrage trop brutal à la visseuse

Une visseuse réglée sur un couple élevé transmet un effort de rotation bien supérieur à ce que les ergots peuvent encaisser dans du carton. La cheville cède, la collerette arrache le parement et le trou s'agrandit. Sur du placo, finissez toujours à la main ou avec l'embrayage réglé au minimum. Si votre embout patine aussi sur la tête de vis, les causes sont souvent voisines, comme on l'explique dans notre article sur le tournevis électrique qui dérape sur la tête de vis.

6. Une plaque humide, abîmée ou déjà trouée

Un ancien trou mal rebouché, une plaque ayant pris l'humidité (salle de bains, mur froid, ancien dégât des eaux) ou un parement déjà fragilisé par une fixation précédente n'offrent plus la résistance nécessaire. Le plâtre se désagrège au lieu de résister, et même une bonne cheville finit par tourner.

Étape 1 : retirer proprement la cheville qui tourne

Avant toute chose, arrêtez de visser : chaque tour supplémentaire élargit le trou. Ensuite, la méthode dépend du type de cheville.

• Cheville nylon : dévissez à moitié, puis tirez la vis vers vous tout en dévissant, la cheville sort généralement avec elle. Sinon, saisissez la collerette avec une pince fine.
• Cheville métallique Molly qui tourne : glissez la lame d'un tournevis plat ou d'un cutter sous la collerette pour la bloquer, puis dévissez. Si elle reste coincée, coupez la collerette à la pince coupante et poussez le reste dans la cloison, il tombera dans le vide.
• Cheville à bascule : une fois la vis retirée, la bascule tombe derrière la plaque. Elle est perdue, ce n'est pas grave.
• Cheville autoforeuse : dévissez-la dans le sens inverse avec un gros tournevis cruciforme, en tirant légèrement.

Étape 2 : les solutions pour rattraper le trou

Passer à une cheville métallique à expansion d'un diamètre supérieur

C'est la solution la plus courante si le trou fait jusqu'à 8 ou 10 mm. Choisissez une cheville métallique à expansion dont le diamètre de perçage correspond au trou (repercez proprement au bon diamètre pour obtenir un trou rond). Tapez-la au marteau jusqu'à ce que la collerette soit à fleur, puis utilisez idéalement une pince à expansion : elle écarte les ailettes derrière la plaque sans que la cheville puisse tourner. La vis ne sert ensuite qu'à fixer l'objet. Vérifiez la longueur : la cheville doit correspondre à l'épaisseur totale de la paroi (une plaque, ou deux plaques en cloison renforcée).

Passer à une cheville à bascule si le trou est très abîmé

Si le trou est large et déchiqueté, une cheville à bascule (ou à ressort, dite parapluie) prend appui sur une grande surface à l'arrière de la plaque, bien au delà de la zone abîmée. Elle demande un trou plus gros et une cavité suffisante derrière la plaque, ce qui exclut souvent les doublages collés. Les modèles modernes à bascule plastique ou métal avec sangle de maintien permettent de démonter l'objet sans perdre la bascule.

Reboucher et repercer quelques centimètres plus loin

Quand la position de l'objet le permet, c'est souvent le plus simple et le plus propre. Rebouchez le trou avec un enduit de rebouchage ou du plâtre, laissez sécher, poncez, puis percez à 3 ou 4 cm de l'ancien trou, dans du plâtre sain. Pour une tringle ou une étagère dont l'entraxe est imposé, décalez l'ensemble de quelques centimètres : personne ne remarquera la différence.

Viser un montant de l'ossature pour les charges lourdes

Les cloisons sur ossature métallique ont des montants verticaux généralement espacés de 60 cm (parfois 40 cm). Visser directement dans un montant avec une vis autoperceuse, ou dans le mur porteur derrière un doublage avec une cheville pour béton ou brique suffisamment longue, reste la fixation la plus solide. Un aimant puissant promené sur la cloison repère les vis de fixation des plaques, alignées verticalement le long des montants.

Tableau : quelle cheville pour quel usage dans le placo

Les gestes pour que cela ne se reproduise pas

1. Percez sans percussion, à vitesse modérée, avec un foret bien affûté du diamètre exact indiqué sur la cheville.
2. Tenez la perceuse perpendiculaire au mur pour éviter d'ovaliser le trou.
3. Sondez la cavité avant de choisir la cheville, surtout sur un doublage de mur extérieur.
4. Enfoncez la collerette au marteau jusqu'à ce qu'elle soit à fleur et que les ergots soient bien plantés.
5. Expansez avec une pince plutôt qu'avec la vis, pour les chevilles métalliques.
6. Terminez le serrage à la main : dès que la résistance augmente, un quart de tour suffit.

Enfin, une cheville bien posée peut se desserrer avec le temps si l'objet vibre ou est sollicité à chaque ouverture (placard, porte-manteau chargé). Les techniques de blocage décrites dans notre guide sur les vis qui se desserrent toutes seules s'appliquent aussi aux fixations en cloison.